---

У по-азиатски бешено и хаотично растущего Чимкента, колориту которого Была посвящена прошлая Часть , есть и свой ​​исторический центр. Даже два: узбекская махалля у подножья Цитадели и русский уездный городок чуть поодаль. В первом - действующая мечеть, во втором - собор, переделанный в театр. Узбеки, как и русские, в Казахстане исторически оседлый народ, и в уездном Чимкенте мирно сосуществовали две абсолютно разные городские культуры. 

В прошлой части мы поднимались на Цитадель и смотрели на город сверху: хотя от крепости остался лишь фрагмент фундамента, она стояла на этой горе испокон веков, прикрывая древний Сайрам и дорогу на Ташкент. Чимкентская крепость считалась неприступной, однако в июле 1864 года Михаил Черняев с небольшим отрядом взял её штурмом, проникнув внутрь по водостоку. Позже крепость послужила русским, а когда была срыта - точно не знаю ... но так же точно испокон стоял у подножья узбекский посёлок, и он никуда не делся. Отвесные склоны крепостного холма облепляет базар - на самом деле возникший лишь в 1990-х, но легко поверить, что он был здесь всегда: 

Второй 

Как и в незапамятные времена, каждый ряд базара специализируется на чём-то своём, а с лавками соседствуют мастерские. У подножья Цитадели - столярный ряд: 

Третий 

Дальше развилка, и если пойти направо - выйдешь к площади Ордабасы, а если налево - попадёшь в Автосервисный ряд. Его павильончики, на самом деле 1990-х годов, уже успели принять прямо таки историческую обветшалость: 

4-я 

5-я 

6-я 

В последнем павильоне рабочие явно дружелюбно замахали мне руками, и я подошёл. Они разрешили себя сфотографировать, и традиционно расспросили, кто я и откуда, а узнав, что из Москвы - наводили справки о тамошних ценах. Это классические узбеки, живут даже не здесь, а в Сайраме, но работают среди своих. 

7-я 

Напоследок посоветовали сходить к мечети - "она у нас старая, в 19 веке построили!", И я решил не пренебрегать их советом. В принципе минарет этой мечети я видел с Цитадели, но почему-то был в полной уверенности, что это новодел, и в прошлый приезд к ней даже не подходил - а как оказалось при ближайшем рассмотрении, это главный архитектурный памятник Чимкента. Мечеть стоит чуть дальше по той же улице, и имеет вот такой вот глухой фасад с типично среднеазиатским, похожим на заводскую трубу, минаретом: 

8-я 

С улицы можно зайти в мусульманский аналог "церковной лавки" и продуктовый магазин-халяль, а основной вход чуть дальше. В отличие от привычных нам татарских мечетей, представляющих собой одно здание, типичная узбекская мечеть - это в первую очередь двор с постройками разного назначения и разных эпох, причём старое зачастую не отличить от нового: 

9-й 

Увы, информации о памятниках архитектуры Чимкента слишком мало - я не знаю ни точных лет основания этой мечети, ни возраста и значения отдельных её построек. Вроде бы самые старые части её двора - 18 века, а кое-что построено и в наше время. 

10-я 

В тени под навесом я увидел пожилого узбека, читавшего толстенную книгу об истории военного дела Арабского халифата, и почему-то приняв его за имама, представился и спросил, можно ли тут фотографировать. Самый красивый корпус мечети - в глубине её двора: 

11 

Вообще, удивительно, но у узбеков весьма развито деревянное зодчество - вот такие лоджии с резными колоннами и расписными потолками ещё не раз встретятся мне в местах их компактного проживания в Казахстане и Киргизии. Не совсем понятно, где в пустыне они берут столько дерева - но видимо, в этом и суть: самый ценный и благородный материал. 

12 

Узбекская резьба и росписи совсем непохожи на наши - как известно, "благодаря" табу на изображение человека и животных исламское искусство славится своими орнаментами. И - непременный зелёный цвет, от которого после Белого Солнца пустыни натурально становится прохладно. Да, после знакомства с климатом пустыни меня совсем не удивляет, что цвет ислама - зелёный: 

12а. 

С лоджии лучше всего видно устройство двора. В центре этого садика привязан баран, периодически оглашавший мечеть своим блеянием: 

13 

Когда же я спустился с лоджии, меня вновь окликнул тот же пожилой узбек, и следующие полчаса мы разговаривали, сидя в прохладной тени. Он много что успел рассказать, и в частности о том, что здешние узбеки не похожи на бухарских - там слишком сильное персидское влияние, даже государственный язык сто лет назад был персидский, а здешние узбеки больше тяготеют к стопроцентно тюркскому Хорезму. Говорил, что более трудолюбивого народа, чем узбеки, на свете нет (ну, разве что китайцы). Ещё говорил что, в 1990-е годы в Узбекистане по сравнению с Казахстаном было хорошо, и они туда ездили на заработки и на рынки - используя трудолюбие и покорность своего народа, там очень быстро навели порядок. Однако затем времена изменились, и сейчас наоборот казахские узбеки живут лучше, чем собратья на исторической родине - там нищета и шагу ступить не дают, кто хоть немного преуспеет - у того всё отбирают, а любые попытки что-то изменить заканчиваются тюрьмой. Слышать такое от этнического узбека было довольно странно, тем более в нищей Киргизии узбеки, напротив, себя больше отождествляют с Узбекистаном. Но - "за что купил, за то и продаю". Дальше он, видя, как мне плохо от жары и сухости, пригласил выпить чаю и перекусить. 

14-я 

Выйдя из мечети, мы пошли обратно к Цитадели - ближайшая асхана у её подножья. По дороге поздоровались с шедшим навстречу молодым парнем с огромной чёрной бородой - как оказалось, это даргинец из Дагестана, живущий теперь при этой мечети. Мой спутник сказал просто: "Тут моя махалля, я тут всех знаю!" - Дело в том, что испокон веков узбекские и таджикские города делились на кварталы- "махалли" имевшие некое подобие самоуправления - в каждом были староста (хоким) и суд, в каждом все друг друга знали, следили за порядком и если что - помогали друг другу. Правда, я так и не понял, являлся ли мой новый знакомый старостой, или просто уважаемый человек (как и все пожилые). В асхане он встретил ещё какого-то знакомого и говорил с ним про футбол, а мне за свой счёт взял чаю и шурпы, но так как от жары я действительно был не в себе - толком поесть так и не сумел. Он говорил, что главное на такой жаре не пить холодного - от него сужаются сосуды, и тело перестаёт охлаждаться: надо пить горячий чай и потеть - тогда будет легче. Я благодарил его за гостеприимство и сетовал: "Дело моё нелёгкое, путешественнику не везде рады, многие ведь думают, что если с фотоаппаратом - то сразу террорист или шпион" на что он мне отвечал: "А хоть бы даже и шпион Ты -! ГОСТЬ, а гость - это посланец Аллаха ". 
По дороге обратно он рассказал об устройстве Старого Чимкента и отвел в переулочек напротив автомастерских, указав на старый дом, занятый ныне обычным жильём - "здесь генерал жил с семьёй". Как я понял, речь об уездном градоначальнике ... но сейчас к дому толком не подступиться, да и в списках памятников архитектуры он не значится: 

15-я 

Здесь мы распрощались - пожилой узбек (увы, вот имя его напрочь забыл!) Жил где-то неподалёку и ушёл вверх по улице, на которой стоит дом. Я же прошёл за автомастерские, и перейдя через быструю и грязную речку, начал углубляться в Старый город. Здание непосредственно на берегу - если я не ошибаюсь, бывшая больница, и видимо то, что эти два памятника находятся в узбекской, а не русской части уездного города, было связано с близостью крепости. 

16-я 

Что же Старого города (а это уже другая махалля!), То прямо скажем - это не лучшее место для знакомства с узбекской культурой: позже я видел махалли в соседнем Сайраме, киргизских Оше и Узгене - там всё куда как приличнее, чимкентские махалли же в основном напоминают трущобы: 

17-я 

При этом в них вклинивается много новых коттеджей, а в открытые ворота я видел уютные садики и дворики. Позже мне довелось побывать в похожем доме, вернее его дворе, в Узгене, и когда дойдёт очередь - ещё об этом расскажу. Узбеки в целом чистоплотны и домовиты - но всё обращено вовнутрь, даже фасады частенько без окон: 

18-ого 

А вот улицы ужасны, особенно между глухими дувалами. Тем не менее, сама их сетка неизменна чуть ли не с 17 века, а среди названий есть такие как Неровная, Извилистая и несколько "номерных" тупиков. 

19-го 

В одном месте навстречу мне из ворот вылетел орущий баран, а за ним бабка, которая его загнала назад так стремительно, что я даже фотоаппарат достать не успел. А вот кто-то "из дома работает" - проделал в глухом фасаде окно и устроил в нём магазин: 

Двадцатой 

В одном месте увидел компанию из десятка пацанов гоповатого вида. Меня они почему-то приняли за голубого, и стали чмокать губами и окликать в духе "Эй, детка!" - Но я сделал вид, что иностранец и не понимаю, что ко мне обращаются. Вообще, узбекская молодёжь в Казахстане довольно агрессивна, даже в сравнении с киргизскими узбеками - не знаю, с чем это связано, возможно с близостью богатства. Вообще, узбеки запомнились мне людьми очень непосредственными и при этом живущими по неписанным кодексам. Как мне показалось, им одинаково легко и отдать последнее, и отнять последнее. 

21-го 

Мимо ковра на дувале покидаю Старый город - прямо скажем, мне в нём было очень некомфортно ... 

22-ого 

... И вновь выйдя к цивилизации, я вздохнул облегчённо: 

Двадцать третьей 

Дальше я вернулся на улицу Казыбек-би, которая начинается от показанной в прошлой части Ордобасинской площади, и в прошлом явно была главной. 

24-ого 

Довольно симпатичное новое здание филармонии ... 

25-ого 

Если не знать, что прежде здесь стоял очень красивый домик, принадлежавший, если я не ошибаюсь, общественному собранию (1899), где находилась в том числе первая в уезде библиотека. Более того, филармония здесь находилась с 1934 года, и в ней работал Шамши Калдаяков (сквер имени которого я показывал в прошлой части) - здесь в 1959 году впервые была исполнена симфония, впоследствии ставшая гимном Казахстана. Но - ничего не спасло: говорят, из 26 памятников архитектуры Чимкента за постсоветское время уцелели только 4, да и те видать ненадолго. 

25а. 

Чуть дальше - краеведческий музей. Я даже внутрь сходил - но в общем не впечатлился, коллекция вполне обычна для областного центра. Снаружи - балбалы, у нас более известные как "каменные бабы". Об их назначении (идолы, надгробия?) Спорят до сих пор, и сами казахи считают, что это были изображения поверженных врагов - по степному поверию, дух проигравшего воина оказывается во власти победителя, и в этих балбалах его как бы заключали, чтобы служил хозяину на том свете. 

26-ого 

Пушки Чимкентской крепости - возможно, ещё кокандские: 

27-ого 

И раритетный трактор с какой-то своей историей - ведь как уже говорилось, советский Чимкент был индустриальным гигантом: 

28-ого 

Почтамт - возможно, довоенный: 

29-ого 

Больница - явно 1950-х: 

30-ого 

Напротив - театр сатиры и юмора со смайликом на фасаде: 

31-ого 

И Центральный парк. Парки, по крайней мере в центре Чимкента, очень ухожены: 

32-я 

Мозаика - на торце, кажется, школы: 

33-я 

На одном из домов дальше по улице - такая вот мемориальная доска: 

33а. 

За перекрёстком с крупной улицей Тауке-хана - так называемый этнопарк "Кен-баба". На практике обычный парк развлечений, вся этничность которого исчерпывает парой ресторанов национальной кухни, выходящих на красную линию улиц: 

34-я 

На другой стороне которой - сталинские здания технического колледжа: 

35-я 

И городского акимата ... для такого города неожиданно скромное, но красивое и судя по всему ещё довоенное До областного акимата я так и не дошёл, НО по судя чужим фотографиям , он также достаточно невелик для самой населённой области Казахстана. 

36-я 

На углу следующей крупной улицы Иляева я увидел нечто, более всего похожее на подстанцию ​​начала ХХ века: 

37-я 

А чуть дальше на краю парка притаился бывший Никольский собор начала ХХ века, обезглавленный и превращённый в кукольный театр. Увы, опять же не нашёл ни дат постройки и закрытия, ни дореволюционных фотографий - но храм явно был весьма внушителен: 

38-я 

39-я 

А ещё через пару кварталов улица Иляева вывела меня к остаткам русского уездного городка. Как и узбекские махалли, он потрясающе запущен ... но совсем по-другому: там - нищета, а тут - забвение, там - нервно, а тут - сонно. Азиатская бедность мне всегда напомниала ранню весну, а русская бедность - познюю осень, и вот в двух старых кварталах Чимкента это очень хорошо заметно. При том, я совсем не уверен, что в этиз домах по сей день живут русские: 

40-й 

41-й 

42-й 

43-й 

А тут по-моему и вовсе сталинка: 

44-я 

Чимкент по казахстанским меркам вообще богат сталиансом, в том числе довоенным - сказывается, видимо, большая индустрия, пришедшая сюда когда ещё не было Караганды, Жезказгана или Экибастуза И Только-Только строился комбинат на Балхаше . Да, сейчас это очень странно, но именно Чимкент был первым индустриальным гигантом в Казахстане. Так что напоследок - ещё пара сталинок на перекрёстке всё той же улицы Иляева с Байтурсынова, по которой я ездил на окраину к гостинице. 

45-й 

46-я 

А есть тут и своя Эйфелева башня - видимо, чтобы не отставать от Алма-Аты с её Французским домом. Впрочем, получилось нечто куда более похожее на авангардную радиовышку 1930 х годов с посланиями ко всему Земшару: 

47-й 

В Чимкенте вообще много загадок - информации толком никакой, местные сами вчера из аулов и истории обычно не знают, но как показал пример тех же узбеков, "на местности" узнать можно куда больше, чем в гугле. Вот в прошлый раз я умудрился не найти ни мечеть, ни "уездный квартал" (это о том, что потеря тех фотографий в итоге пошла на пользу!), А стало быть не могу быть уверенным, что не пропустил и в этот раз чего- то важного. Осматривать Чимкент из-за его толчеи, суматохи и иссушающего воздуха также очень сложно - зачастую, даже имея достаточно времени, я на что-то забивал просто из нежелания вновь трястить по этим улицам в автобусе-с-зазывалами, а жара очень быстро отнимала все силы. Так я не попал, например, в "городок металлургов" близ Свинцового завода (там выделяются администрация завода, ДК металлургов И чуть поодаль Оперный театр в бывшем ДК Машиностроителей ) или к вокзалу (где, впрочем, был год назад и убедился, что он совершенно не интересен). Я знаю, ЧТО в Чимкенте ЕСТЬ Новый Никольский собор Ближе к окраине, неплохо стилизованный под "сибирское барокко" начала 18 века; что на севере города есть парк с дендрарием и действующей с 1980 года 6-километровой ДЖД (ныне как аттракцион, но техника вся подлинная). За железной дорогой есть завод "Химфарм" основанный в 1884 году купцами Ивановым и Савинковым для производства сантонина (средства от паразитов) из местной полыни, действующий по сей день и вроде бы даже сохранивший какие-то дореволюционные корпуса .... В общем, в Чимкенте есть. на что посмотреть - но осматривать его очень сложно. 

Тем не менее, в следующей части я покажу, на мой взгляд, самую необычную достопримечательность чимкентских окраин...

---

Источник материала: http://varandej.livejournal.com/626591.html

---