---

Вернувшись в прошлом году из Казахстана без фотографий, чаще всего из увиденных городов я вспоминал Чимкент - столицу Южно-Казахстанской области. Не могу сказать, чтобы он мне "понравился" - но точно впечатлил: в России как-то совершенно непривычно зрелище растущих городов, Чимкент же за постсоветские годы вырос почти вдвое - с 380 до 640 тысяч (а фактически ещё больше), обогнав Караганду и став третьим по величине городом Казахстана - причём в отличие от Астаны, без всякой помощи сверху. Никто не создавал Чимкенту особых условий для роста, но и никто толком до сих пор не отреагировал на этот рывок. Чимкент не то что "развивается" - он ПРЁТ... 

Мой рассказ о Чимкенте будет в трёх частях: в первой - о колорите, во второй - об архитектуре и достопримечательностях, в третьей - об одном интересном месте на самой окраине. 

В ... Чимкент Нет Можно БЫЛО проехать И из напрямую показанного в прошлой ЧАСТИ Отрара , но я всё же вернулся в Туркестан и стартовал утром, в предрассветном сумраке. Дорога пересекает несколько небольших оазисов, за тонированным окном чередуются плоские пространства и зелёные аулы, пролетают городища и сельские мечети ... на половине Южно-Казахстанской области (другую половину занимают пески Муюнкума с их урановыми рудниками) размером с Подмосковье живёт два с половиной миллиона человек , почти пятая часть населения Казахстана. Попадаются и экс-Русские сёла С руинами церквей , а в ауле Екпинды сохранился необычный Exemples Средней азии Красный Мост (1886). В общем, безлюдный Казахстан здесь поразительно уплотняется. Хребет Каратау остаётся позади, а впереди, уже с южной стороны, вырисовываются новые горы - это уже корневой Тянь-Шань, невысокая оконечность Таласского Алатау. И первое впечатление от Чимкента выглядит так: километры строящихся коттеджей. Они действительно строятся, их будущие хозяева живут рядышком во времянках, вагончиках. даже в юртах, и между двумя приездами заметны изменения. Чимкент растёт не только вглубь, но и вширь, с огромной скоростью расползаясь по окрестным сопкам: 

Второй 

Маршрутка очень долго петляет по городу, и второе впечатление - езда. Она здесь без преувеличения ужасна - машин явно больше, чем могут вместить улицы, вчерашние всадники не обременены культурой вождения, и вдобавок типично по-азиатски бибикают при каждом действии. У меня от чимкентских дорог быстро начинали сдавать нервы: если еду - от бесконечных рывков, торможений и резких поворотов, если иду рядом - от гудков. Говорят, здесь более 350 тысяч автомобилей, то есть почти как жителей накануне распада СССР, а масштаб перепланировок хотя и по словам местных, велик - но явно недостаточен. 

Третий 

Автовокзалов в городе несколько, все на окраинах, оба нужных мне направления (Туркестан и Тараз) обслуживает автостанция "Самал" на севере города. Вид её тоже не совсем привычен - огромный "загон" на одном конце которого находится собственно автовокзал (изнутри очень цивильный) с кафешками и стоянкой больших межобластных автобусов (в основном в Алма-Ату и Караганду), а дальше - множество "лежбищ" маршруток и частников в города области и соседний Тараз. При этом надо понимать, что во-первых один и тот же город могут обслуживать маршрутки, минивэны и легковушки - цена у них у всех разная, а "лежабища" могут быть далеко от друга; а во-вторых маршруты автостанций частично пересекаются: с северного "Самала" можно уехать в Сары-Агаш (граница с Узбекистаном, за которой почти сразу Ташкент), а с юго-западного "Бекжана" - в Тараз (на северо-восток) но только время наполненния будет совершенно разным. 

4-я 

Следующее впечатление - общественный транспорт. Когда-то здесь был троллейбус, но ныне весь оборот держится на автобусах разного масштаба: от "Газелек" в которых пассажиры утрамбовываются в трёх измерениях, до крупных автобусов (причём муниципальные в основном "с иголочки", а частные - сильно подержанные из Европы ). Главная фишка последних - зазывалы, в принципе встречающиеся по всему Казахстану вплоть до Алма-Аты, но в Чимкенте какие-то особенно зазывалистые. Зазывала, частенько приходящийся сыном или младшим братом шофёру, целый день скачет по салону, собирает деньги за проезд, на подходах к остановкам орёт что-нибудь типа "Базар бар ма?! Универсытэт дайндыламыз!" ("?!! Базар - есть Университет - готовимся"), А на остановках ещё и выскакивает и диким голосом оглашает последующий маршрут: "Базар, озеро, универсытэт, па праспэкту !!!". По-моему это адская работа, но глядя на энтузиазм зазывал, легко подумать, что им это нравится. 

5-я 

Но так же переполнены и суматошны и тротуары, и первые этажи домов, облепленные вывесками. В принципе факторы роста Чимкента вполне ясны: во-первых, до столицы всея Средней Азии Ташкента отсюда всего сотня километров, Южно-Казахстанская область как бы вклинивается в Узбекистан, и Чимкент обладает в общем-то большинством тех же плюсов расположения, что и Ташкент. Но при этом в Казахстане по сравнению с Узбекистаном гораздо выше уровень доходов, гораздо больше свободы (в Ташкенте, например, почти нереально прописаться), а ЮКО в принципе одна из самых богатых областей Казахстана благодаря своим урановым и полиметаллическим рудникам, и ясное дело, доходы с них идут не в аулы, а в Чимкент и две столицы. В общем, люди прут в Чимкент и с юга, и с севера. 

6-я 

В нынешнем Чимкенте казахи составляют 62% населения (меньше, чем в Актюбинске или Семипалатинске), но и русских лишь 14% (меньше Только в Кызылорде И Атырау) - а ещё 10% составляют узбеки. Фактически их здесь ещё больше, только формально они живут не в самом городе, а в его древнем предместье Сайрам (крепостью-форпостом которого никогда и был сам Чимкент). Именно узбеки в Чимкенте коренное население - сто лет назад, когда Чимкент (Тыс жителей 11.) Был уездным городом Сырдарьинской области, их тут было 85% населения. А в Средней Азии, как я заметил, самый-самый "восточный колорит" - именно там, где узбеки. 

7 Штурм книжного магазина в начале учебного сезона. 

Просто зарисовка из чимкентского центра. На другой стороне улицы, измученный национальной кухней, я зашёл в пиццерию - но даже пицца здесь по сути открытая самса с сыром и зеленью. Общепита и магазинов в Чимкенте тоже очень много. Тут всего очень много. 

8-я 

Узбекская девушка набирает воду в арыке - арыки тут есть, хотя и не такая большая сеть, как в Алма-Ате , и вполне себе рабочие. 

9-й 

Старушка торгует куртом - твёрдыми шариками очень сухого и солёного творога, которыми ещё в старину перекусывали чабаны на степных пастбищах, утоляя и голод и жажду. Продукт на любителя (я так и не проникся), но в Южном Казахстане очень популярен. 

10-я 

Люляйка собирает милостыню. Люли - это среднеазиатские цыгане, в отличие от рома (европейских цыган) мусульмане. Говорят, гораздо более назойливые и приставучие, но у меня впечатление обратное. Может, просто мало их знаю, да и близко старался не подходить. 

11 

На улицах стоят юрты: 

12 

Но это не дома стихийных поселенцев, как в Улан-Баторе, а кумысные. Это явление характерно для Чимкента, Тараза и Талды-Кургана - увидев в городе юрту, смело заходите испить пиалушку кобыльего кумыса или верблюжьего шубата: стоят эти напитки тут чуть дороже "кока-колы". 

13 

На 9,10 Чимкент состоит из "коттеджеобразного" частного сектора с кривыми улицами на склона, многоэтажки же образуют по всему городу лишь несколько крупных "островов". Советско-казахский стиль узнаваем: 

14-я 

В общем, Чимкент - город-контраст. Ещё считается, что тут самые вредные в Казахстане менты, но я как-то не сталкивался. А вот гопоты тут хватает - вчерашние сельские оборванцы, озверевшие от близости красивой жизни, и в сумерках мне тут было некомфортно. В целом, в Казахстане Чимкент занимает то же место, что Донецк на Украине или Краснодар в России - город, которым пугают детей и выходцев из которого считают наглыми куркулями (одно из множества прозвищ Чимкента - Техас), а он знай себе растёт и развивается, не всегда цивилизованно - но мощно. 

15-я 

Гостиниц тут тоже дикое количество, и они недёшевы. Я останавливался в гостинице "Орда" на улица Байтурсынова - (. 1200р) у них есть ровно 1 одноместный номер за 5500 тенге Остальные в полтора-два раза дороже, то есть сама по себе гостиница более высокой категории и в общем мне там понравилось в оба приезда. 

16-я

... Оба раза я начинал осмотр города с этого места, доехав от автовокзала или гостиницы общественным транспортом. В обиходе оно известно как Озеро, хотя никакого озера здесь давно уже нет, официально - сквер Калдаякова, расположенный между Центральным рынком и центральной площадью. Как вспоминает  oo_o_oo , озеро в 1990-е годы поглотил разросшийся базар, а уже в нулевые его загнали в первоначальные рамки, а на отвоёванной территории и разбили этот сквер. 

17-я 

Шамши Калдаяков - композитор середины ХХ века, "казахский король вальса" и автор национального гимна, родом как раз из Южно-Казахстанской области (село со звучным названием Тамерлановка). Перед ним - небольшая "аллея звёзд": 

18-ого 

Столь любимое в Казахстане украшение в виде перстня в человеческий рост. На заднем плане Дворец бракосочетаний - и подозреваю, работает он в Чимкенте на пределе проектной мощности. 

19-го 

Неподалёку площадь Ордабасы (как это перевести, кстати?), Из которой выходит одна из главных в городе улица Казыбек-би - в её перспективе вот эта стелла, как я понял - посвящённая Независимости, а три её грани украшены изречениями трёх великих биев-судей (Казыбек, Толе и Айтеке) составивших, в 17 веке "Жеты-Жаргы" ("7 уложений") - свод казахских законов. Интересно, означают что те 7 обелисков наверху? 

Двадцатой 

На другой стороне площади - небольшая Центральная мечеть, построенная в конце 1990-х на деньги Саудовской Аравии. Очень странно, что в третьем по величине городе страны она так невелика ... впрочем, в Чимкенте скромны и оба акимата. 

21-го 

Речка с грязно-синей водой немного заметна на заглавном кадре, там же обратная сторона площади. Прямо над водой поднимается вот эта чрезвычайно эффектная лестница - впереди лишь небо и флаг Казахстана: 

22-ого 

Наверху - парк Независимости с необычными фонарями в виде спирали ДНК (вот не сподобился сюда сходить вечером, а наверное очень красиво!) И "скрижалями" повествующими о достижениях Казахстана за каждый год независимости. 

Двадцать третьей 

А за ними ещё какая-то совсем уж непонятная штуковина с изображениями различных профессий вплоть до космонавта: 

24-ого 

Вообще, в парке очень уютно: идеальная чистота, ветерок благодаря возвышению, фонтаны, увлажняющие невыносимо сухой воздух, весёлая молодёжь. Здесь в прошлом году я впервые услышал с чьего-то телефона эту попсовую песенку с "Бара-бара-бара, бере-бере-бере!" ... И в то же время компания из 5-7 молодчиков гоповатого вида или угрюмый взгляд полицейского заставляют напрячься и здесь. А буквально в квартале от парка - самые настоящие трущобы: 

25-ого 

Так и не понял, кто в них живёт. Может, люли? Или какие-нибудь беженцы? 

26-ого 

27-ого 

А главное - это всего один квартал, через улицу от которого - коттеджи: 

28-ого 

Это Цитадель - высокий, покрытый бурьяном холм с отвесными склонами. Именно здесь зародился город, причём советские историки датировали его 10-11 веками, казахские - 5-6, а местные и вовсе пишут возраст 2000-2500 лет. Как бы то ни было, Чимкент всегда был лишь предместьем и форпостом древнего Исфиджаба, или Сайрама, известного в Средней Азии как "гнездо святых" и славного своими мавзолеями. В 1864 году чимкентскую крепость, одну из мощнейших в Кокандском ханстве, взял штурмом Михаил Черняев - солдаты проникли внутрь через кяризы, и их внезапное появление вызвало среди защитников панику. Черняев воевал в Средней Азии с небольшим отрядом, брал своё не столько тактикой, сколько напором и харизмой, "черняевцы" быстро сложились в особую общность с очень высоким боевым духом, и год спустя таким же быстрым штурмом взяли сам Ташкент. Чимкентская крепость в дальнейшем послужила и русским, и даже сам город в 1914-24 годах назывался Черняевск - довольно редкий в Российской империи случай переименования города в честь какого-нибудь героя. И именно под Россией Чимкент и Сайрам поменялись местами, как в 16 веке Яссы и Туркестан - характерная для Средней Азии "рокировка" городов в пределах оазиса, который сам по себе остаётся неизменным. 

29-ого 

У подножья цитадели - ещё один рынок, оформившийся в 1990-е, но выглядящий так, будто стоял тут ещё до черняевского штурма: 

30-ого 

31-ого 

И кажется, ассортимент тут поменялся сильнее, чем внешность покупателей: 

32-я 

Плотный одноэтажный район далее - это Старый город, в общем также более похожий на трущобы. Населён он в основном узбеками, и говорят, его планировка не изменилась с 14 века. По краю Старого города проходит всё тот ​​же базар, а это по сути его задворки. Вдалеке же видны гостиница "Чимкент" (я бы принял её за акимат) и Городской театр, для такого города более чем скромный: 

33-я 

На краю обрыва сохранились фундаменты Чимкентской цитадели, уж не знаю, каких времён ... вот только осмотреть их не так просто из-за верблюжьей колючки, чьи иглы в палец длиной сходу пробивают джинсы. 

34-я 

В советское время уже не уездный, а областной Чимкент превратился в индустриальный гигант - здесь есть крупнейшие в Казахстане цементные и нефетеперерабатывающий (1978) заводы расположенные, впрочем, далеко за городом, крупный швешйные комбинат и многое другое: трубы разного масштаба и конфигураций торчат со всех сторон. 

35-я 

НО главным предприятием традиционно БЫЛ Чимкентский свинцовый завод "Южполиметалл" пущенный в 1934 году и в войну производивший 70% свинца в СССР ... ну а свинец - это пули, то есть две трети врагов были убиты именно чимкентской продукцией: как Магнитогорск или Ижевск , Чимкент был "городом, в котором ковалась победа". Его высокие трубы довлеют над всем городом: 

36-я 

Впрочем, ещё более запоминающаяся штука - шлакоотвал, который я и не только я принял за кучу угля: 

37-я 

Тем более угольная сортировка тут вполне могла быть - в полусотне километров юго-восточнее Чимкента находится шахтёрский город Ленгер, зона экологического бедствия . 

38-я 

Дорога с автостанции "Бекжан" в сторону Ташкента пролегает как раз по задворкам свинцового завода, и неудачно съездив на священную гору Казыгурт, на обратном пути я сошёл в районе за заводом. Моё внимание привлекло огромное православное кладбище на холме, виды которого Нам нужна ваша помощь УЖЕ показывал в О посте Русских в Казахстане . Кладбище выглядит абсолютно заброшенным и даже дорога к нему не ведёт - оно занимает вершину останца, от окружающих построек отрезанную к тому же глубокой траншеей. 

39-я 

На другой стороне покоются не только люди, но и машины ... а внизу кто-то строит дом. Завод как на ладони, хотя и слишком велик, чтобы окинуть его отсюда одним взглядом:

40-й 

Но лишь тут стало ясно, что завод заброшен. Найти каких-то вразумительных сведений о его судьбе я так и не смог. Хочется верить, его не закрыли, а просто перевели на другую площадку подальше от жилья - всё же это очень грязное производство - но что на самом деле, я не знаю. 

41-й 

Грузовая станция, ржевые тележки, на которых вывозились шлаки и непостижимое самих количество шлаков ... Кстати, железная дорога - это уже не Ташкентская магистраль, а Турксиб. Вокзал в Чимкенте большой и цивильный, но внешне абсолютно унылый - 2012 в я съездил к нему "для галочки", а в этот раз даже не счёл нужным. 

42-й 

Вдалеке, со стороны Туркестана за промзоной и частным сектором видна Южно-Казахстанская областная мечеть, законченная буквально в этом году и ставшая крупнейшей в Казахстане. О ней я ещё напишу в третьей части. 

43-й 

С противоположной стороны тоже вдали - пучок труб цементного завода: 

44-я 

Теоретически, за железной дорогой - "городок свинцевиков" с вполне добротной сталинской архитектурой, в том числе ДК Металлургов и администрация завода. Но, задёрганный чимкентской манерой езды и замученный жарой, я туда уже не поехал. Вдали видна Цитадель и вертикали парка Независимости: 

45-й 

Сложно поверить, то что каких-25 лет назад это был тихий провинциальный город рабочих в тени Ташкента. 

46-я 

Спустившись с кладбища, по дороге к остановке набрёл на юрту. Здесь же жилой дом и при нём конюшня с белыми кобылами. Конечно же, в юрте продавали кумыс, и хотя соседство с углём и свинцом вряд ли пошло ему на пользу, кумыс тут оказался одним из самых вкусных, что я пил - "прямо из под кобылы": 

47-й 

Юрта как, бы, и не настоящая - каркас металлический, обшита какой-то тканью ... но внутри всё равно чувствуется некоторая аутентичность - не по форме, так по духу. Скорее всего, эти люди приехали сюда совсем недавно из какого-нибудь аула или даже кишлака в Узбекистане, своими руками построили этот домишко, а лошади ... может и с родины. Я не расспрашивал их, всё это лишь мои домыслы. 

48-я 

Хозяйская дочь взбивает чудо-напиток: 

49-я 

Такой вот странный город, суматошный и многоликий. Тем не менее, даже без искусственных вливаний, Чимкент растёт немногим медленнее, чем Астана, и с годами вполне может стать столицей Казахстана, а то и, потеснив Ташкент - всей Средней Азии. Вот только разгребать "болезни роста" придётся очень долго... 

50-ый 

В следующей части - о двух "старых городах" внутри этого Вавилона: русском и узбекском. 

---

Источник материала: http://varandej.livejournal.com/626202.html

---